Marokko 2023

Reisedatum

14. bis 25. September 2023

Teilnehmerzahl

Minimum 10 Personen
Maximum 20 Personen

Preise pro Person

Preis pro Person bei Doppelbelegung: 4980 Fr.
Zuschlag für Einzelzimmer: 570 Fr.

Wanderungen

Anforderungen: mittel bis anspruchsvoll. 2½–4 Stunden täglich mit längeren Auf- und Abstiegen auf teilweise sehr steilen, steinigen Pfaden. Erforderlich sind gute Trittsicherheit und solide Wanderschuhe für einen guten Halt.

Inbegriffen

• Linienflüge in der Economyklasse inkl. aller Taxen und Gebühren
• 11 Übernachtungen in einfachen bis guten Mittelklassehotels und landestypischen Riads
• Halbpension, an Tag 8 Vollpension
• Ausflüge, Eintritte und Transfers gemäss Programm
• Experten-Reisebegleitung und Betreuung durch Heiner Walther
• Zusätzliche lokale Reiseleitung
• Grosse Trinkgelder (für Reiseleitung und Fahrer)
• Gutschein für ein Bahnbillett der 1. Klasse vom Wohn-/Grenzort Schweiz zum Flughafen und retour
• CO2-Kompensation der Flüge

Nicht inbegriffen

• Getränke
• Persönliche Auslagen
• Nicht im Programm erwähnte Leistungen
• Nicht erwähnte Mahlzeiten
• Kleinere Trinkgelder
• Versicherung

Ihr Reiseleiter

Heiner Walther, diplomierter Orientalist und Islamwissenschaftler aus Halle (Deutschland), leitet seit 1993 Studienreisen, die ihn in zahlreiche arabische Länder geführt haben. Er spricht fliessend Arabisch. Über seine Reiseländer hält er Vorträge und organisiert Informationsveranstaltungen. Daneben arbeitet er als Autor und ist als Trainer und Referent in der Entwicklungszusammenarbeit tätig.

Bedingungen

Die Teilnehmenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Background Tours und allenfalls vor Ort zusätzlich selbständig mit weiteren Veranstaltern ab. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Background Tours AG und allenfalls der weiteren vor Ort gebuchten Veranstalter.

Um Sie sich für die Reise anzumelden wenden Sie sich bitte an den Reiseveranstalter oder klicken Sie auf den Button «SF Reise buchen».

Auskünfte und Beratung:
Background Tours AG
Neuengasse 30
3001 Bern

Tel. 031 313 00 22
E-Mail: info@background.ch
www.background.ch

Die Kulisse einer Marokko-Reise ist grosses Kino. Der Zauber des Morgenlands offenbart sich in verschlungenen Tälern, in den Weiten der Wüste und auf den orientalischen Märkten mit ihren Schlangenbeschwörern und Geschichtenerzählern. Deshalb: Vorhang auf, Film ab!

Schafe hier, Berge von Bohnen und Zwiebeln da, Gewürzpyramiden türmen sich auf – eine einzige Farb- und Duftorgie. Ein junger Mann mit keckem Hut schiebt einen alten Kinderwagen vor sich her. Darin werden Büschel von Thymian und Pfefferminz spazieren gefahren und der potenziellen Kundschaft lautstark angepriesen. Wir sind unterwegs zum Tizi n’Tichka, dem höchsten Pass Marokkos auf 2260 Meter über Meer, und machen halt auf einem Wochenmarkt. Der Bazar mutet an wie aus Tausendundeiner Nacht. Traum und Realität verweben sich zu einem grossen Ganzen. Man fühlt sich wie in einem Film. Und wir bewegen uns von Szene zu Szene durch Marokko.

Nächste Szene: Der Markt liegt am Fuss des Atlasgebirges. In einem ausgemusterten Schulbus aus Deutschland blöken Schafe um die Wette. Ab und an wird eines aus der Menge gerissen und fachmännisch begutachtet. Wortreich, untermalt von grossen Gesten, und stets in grossen Gruppen handeln und feilschen die Männer. Frauen sind kaum zu sehen. Aimrane, 33, unser Guide, erklärt dem Fotografen und mir, dass die Männer einkaufen würden, weil die Schafe für die Frauen zu schwer und die Preisverhandlungen zu kompliziert seien. So dürfen sie sich wie Jäger und Sammler fühlen, die eigentlichen Befehlshaberinnen seien aber die Frauen. Nach aussen hin markieren die Männer den starken Max. Zu Hause stehen sie unter dem Kommando der Frau. Allen Veränderungen zum Trotz: Die Grossfamilie bildet den Kern der Gesellschaft. Kinderreiche Familien sind die Regel. Jeder tut, was er oder sie am besten kann. Einer für alle. Alle für eine.

Nach und nach kommt allerdings Bewegung in die traditionellen Strukturen. Neue Modelle werden gelebt, was Widerstände nach sich zieht. Kurz: Wer alleine ist, hat zu kämpfen.

Hinter der Bar steht Eric. Ein Franzose. Er trägt weisse Schuhe, ein pastellgelbes Poloshirt. Auf dem Kopf thront ein weisses Hütchen. Mit Witzen unterhält er die Gäste, die kein Französisch verstehen. Wir verbuchens als Lokalkolorit. Die Bar gehört zum Riad Ksar Ighnda in Aït-Ben-Haddou, das am Rand der Wüste bei Ouar­zazate liegt. Das palastähnliche Hotel verströmt den Charme eines Märchenschlosses. Ein prächtiger Innenhof mit Palmen und plätscherndem Brunnen widerspiegelt den Zauber des Orients. Das Essen schmeckt vorzüglich, und das Personal ist von aufrichtiger Herzlichkeit. Ein Ort zum Verweilen, aber das Abenteuer ruft.

«Helele helele helele, helele», singen die Berberfrauen und klatschen dabei in die Hände. Sie tragen farbenfrohe Tracht. Gewandet in Pistache, Pink und Blau. Dazu bunte Kopftücher mit roten Fransen. Die Frauen wiegen sich im Rhythmus und tänzeln in kleinen Ausfallschritten seitwärts. Sie umkreisen die Musiker, die in der Mitte auf einer Dachterrasse sitzen. Fünf Männer im fusslangen Kaftan, mit traditioneller Kopfbedeckung. Sie tragen knallgelbe Babouches, das traditionelle Schuhwerk aus Ziegenleder. Die Musiker schlagen die Darbuka, eine kleine Trommel, Basstrommeln, die Bendir, und Schellenringe. Das Zusammenspiel der Männer und Frauen, verhackstückt durch den abrupten Windwechsel, entwickelt einen tranceähnlichen Sog. Der Himmel ist von dramatischem Stahlgrau. Immer wieder reisst er auf, und die Sonne wärmt mich. Ich bin verzaubert. Die Szene ist filmreif und frei von bemühter Folklore, der man üblicher­weise zur Bespassung von Touristen begegnet. Nach einer von Nebelschwaden und Wetterwechseln durchzogenen Passfahrt treffen wir bei der Mittagsrast in Telouet zufällig auf die musizierende und tanzende Berbertruppe. Sie bietet einer Schar von Studenten aus Fès beste Unterhaltung. Zwar blicken die jungen Leute immer wieder auf ihr Smartphone, sind aber von der Darbietung unter freiem Himmel ebenso begeistert wie wir. Nach Musik und Tanz geht es zu Tisch. Gereicht wird eine köstliche Tajine, das traditionelle Kochgefäss aus Ton, mit Poulet, Pflaumen und Mandeln, begleitet von Couscous und Ge­müse. Die Portionen sind reichlich, die Stimmung munter und aufgekratzt. Wir wähnen uns in einer Neuauflage des Klassikers «Lawrence von Arabien».

Ouarzazate, auch Mollywood – das Hollywood Marokkos – genannt, ist die Filmstadt Marokkos. Drei Studios buhlen um die Gunst weltweiter Filmproduktionen. Hier wurden Streifen wie «Game of Thrones», «Gladiator» oder eben «Lawrence von Arabien» gedreht. Der Ruf der Wüste verhallt jedoch zunehmend ungehört von den Strippenziehern im Filmgeschäft. Zu zahlreich sind die Möglichkeiten der Digitaltechnik, zu gross der Kostendruck. So erinnert der ausgestellte und ramponierte Kampfjet aus «Indiana Jones» eher an schlecht gewartete Kreiselkunst am Militärflugplatz Dübendorf denn an die glorreichen Abenteuer des Leinwandhelden. Der ägyptische Tempel, gebaut für die Dreharbeiten zu «Die Mumie kehrt zurück», wird mit Pinselstrichen aufgefrischt, um die Touristen bei Laune zu halten. Fatima, die uns durch die Kulissen und über das Gelände führt, ist zwar freundlich, aber nicht besonders motiviert. Hinter vorgehaltener Hand kritisiert sie die mangelnden Perspektiven für junge Menschen in Marokko: «Ich habe die bessere Schulbildung als meine Eltern. Trotzdem habe ich keine Aussichten auf einen Job, der mich weiterbringt.» Wenigstens habe sie diese Arbeit und würde Menschen wie mich durch die Filmkulissen lotsen, aber das könne doch nicht alles gewesen sein, sagt sie.

Über kurvenreiche Schotterpisten und erstklassige Asphaltstrassen nehmen wir Serpentine um Serpentine. Die landschaftliche Einöde verwandelt sich zu goldbelichteten Berghängen. Sand und Gestein wechseln von Rot zu Gelb. Nach der nächsten Kurve weitet sich das Tal. Eine schier endlos wirkende Ebene.

Unten liegt der Ort Aït Arbi. Wir rasten in einem Lokal, das mit bunt gestrichenen Pflanzenkübeln aus zweckentfremdeten Lastwagenpneus dekoriert ist. Einfallsreichtum findet sich in Marokko an jeder Ecke. In diesem fröhlichen Ambiente trinken wir süssen Pfefferminztee und fläzen auf weichen Kissen. Der Wind bläst uns um die Ohren, und wir verfallen in einen spontanen Lachanfall. Es ist wegen der Umgebung. Die Berghänge ähneln erstarrtem Schoggipudding, und wir fühlen uns wie Alice im Wunderland.

Unten im Tal durchqueren wir eine Schlucht. Dabei kreuzen zwei Berbermädchen auf Maultieren unseren Weg. Sie besorgen Wasser für ihre Sippe. Philipp, der Fotograf, will sie ablichten. Doch erst nach geschicktem Verhandeln unseres Guides gelingt das Vorhaben: Die Mädchen posieren stolz auf ihren Maultieren. Zum Abschied reichen wir uns die Hände. Die der Mädchen fühlen sich an wie Schmirgelpapier. Hier werden die Menschen eins mit der kargen und archaischen Landschaft.

Was ich mit Langeweile meine, fragt Madame Khoury. Dass auf eine Frage eine Gegenfrage folgt, ist ein Lieblingsspiel der Marokkaner. Madame Khourys verwittertes Gesicht und ihre wachen Augen verströmen Weisheit. In einem Verschlag am Rand der Wüste, unweit von Rissani, betreibt sie einen Laden. Ausser Langeweile scheint diese Einöde nichts zu bieten. Mir wird bewusst, wie töricht meine Frage ist. Madame Khoury bestreitet ihre Existenz mit dem Verkauf von Pfefferminztee, Snacks und Fossilien. Da bleibe keine Zeit für Langeweile. Zudem verändert sich der Himmel stets. Hier, wo vermeintlich nichts passiert, gibts grosses Kino: Wind, Wetter, Wolken. Vorbeibrausende Geländewagen und träge trottende Dromedare. So sitzt man hier und wartet – auf nichts. Das afri­kanische Sprichwort, wonach wir Europäer Uhren hätten und die Afrikaner Zeit, trifft hier zu. Aus dem Eintrag eines Reisenden im Gästebuch unseres Hotels in Marrakesch spricht die Ungeduld: «Immer wartet man auf etwas: Tee, Kaffee, Gepäck, das Taxi.»

Die Medina von Marrakesch ist ein riesiges Labyrinth. Darin: unübersichtliches Gewusel. Links und rechts bieten Händler ihre Ware feil. Angepriesen wird in allen Sprachen. Die Angebote erfolgen flink. Hier ein Teppich. Da eine Lampe. Vieles ist Kitsch, manches Kunsthandwerk erster Güte. Zeit nehmen lohnt sich. Angeschaut ist halb gekauft. Angefasst erst recht. Feilschen ist zwingend, auch wenn es nur der Notausstieg ist, um dem Drängen der Händler, dem Hupen der Töffs und dem Rumpeln der Handwagen zu entkommen.

Wir sitzen auf der Dachterrasse eines der zahlreichen Restaurants rund um den Djemaa el-Fna, den Marktplatz von Marrakesch, den grössten Platz Afrikas. Aus den Lautsprechern scheppert «Sailing» von Rod Stewart und vermischt sich mit den Klängen der Pauken und Trompeten, die unten auf dem Platz gespielt werden, als gäbe es kein Morgen. Derwische drehen sich im Kreis, Schlangenbeschwörer beflöten ihre Tiere, und Affendompteure ziehen ihre Show ab. Alle haben sich zum Finale furioso eingefunden, das hier täglich in den Abendstunden gefeiert wird. Die Kakofonie und der Farbrausch des Platzes vermählen sich mit der untergehenden Sonne zum Happy End.